Qué ver en Puglia: la guía honesta del talón de Italia

I. Puglia en dos minutos

Puglia es el tacón de la bota italiana: una franja larga y estrecha con dos mares, el Adriático al este y el Jónico al oeste. Casi todo el territorio es llano u ondulado, cubierto de olivos centenarios y muretes de piedra seca, lo que la hace facilísima de recorrer en coche.

Para orientarte, piensa en tres bloques. Al norte, el Gargano: un promontorio verde y abrupto que casi nadie de fuera visita. En el centro, Bari, la costa de Polignano y Monopoli, y el Valle d’Itria con sus pueblos blancos y sus trulli. Al sur, el Salento: Lecce, Otranto, Gallipoli y las playas que han hecho famosa a la región. La mayoría de los viajes se concentran en los dos últimos bloques, y con razón — pero luego te contamos por qué el norte es uno de los secretos que sí quedan.

II. El Valle d’Itria: trulli y pueblos blancos

Si Puglia tiene una imagen de marca, son los trulli: esas construcciones de piedra seca con tejado cónico que no existen en ningún otro sitio del mundo. La capital indiscutible es Alberobello, cuyo casco de trulli es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1996. El barrio de Rione Monti es el más fotografiado y, sí, a mediodía en temporada alta es una romería. El truco honesto: duerme allí o llega antes de las nueve de la mañana, cuando los autobuses de excursión todavía no han aparcado y el pueblo vuelve a ser un pueblo.

El error sería quedarse solo en Alberobello. A un cuarto de hora están Locorotondo, un rulo de callejuelas blancas famoso por su vino blanco, y Cisternino, nuestro favorito para cenar: aquí sobrevive la tradición del fornello pronto, carnicerías con asador donde eliges la carne en el mostrador y te la hacen a la brasa en el momento. Pide bombette, rollitos de cerdo rellenos de queso que se funden por dentro. Martina Franca, la más señorial de las cuatro, pone el contrapunto barroco y acoge un festival de ópera en verano.

III. Ostuni, la Ciudad Blanca

Ostuni se ve desde lejos: una colina entera de casas encaladas flotando sobre un mar de olivos, con el Adriático al fondo. Dentro, el casco antiguo es un laberinto de escaleras, arcos y rincones que parecen puestos ahí para la foto — y aun así funciona. Sube sin plan, piérdete, y busca los miradores del borde del casco para entender por qué la llaman la Città Bianca. Al atardecer, cuando la piedra pasa de blanco a dorado, es otro pueblo: la mayoría de visitantes de día ya se ha ido y las terrazas se llenan de gente cenando sin prisa. Si coincides en sábado, el mercado de productores es la excusa perfecta para llenar el maletero de burrata y taralli.

IV. Lecce y el Salento: barroco y dos mares

A Lecce la llaman «la Florencia del sur» y por una vez el apodo no exagera. Toda la ciudad está construida en piedra leccese, una caliza blanda y dorada que los canteros del XVII tallaron como si fuera mantequilla: la fachada de Santa Croce es puro delirio barroco, y a dos calles hay un anfiteatro romano encajado en mitad de la plaza. Lecce además se vive barata y a pie, y tiene un dulce propio, el pasticciotto, que justifica desayunar dos veces. Y un secreto para los de arte: la Fondazione Biscozzi | Rimbaud, abierta en 2021 junto a Porta Napoli, guarda una colección de arte italiano del siglo XX (Burri, Schifano, Dorazio) que nadie espera encontrarse en pleno barroco salentino.

Desde Lecce, el Salento se abre en dos costas. En la adriática está Otranto, el municipio más oriental de Italia, con un tesoro que mucha gente se salta: el suelo entero de su catedral es un mosaico de unas 600.000 teselas que un monje llamado Pantaleone completó entre 1163 y 1165 — un árbol de la vida donde conviven Adán y Eva, Alejandro Magno y el rey Arturo. Cerca quedan los farallones de Torre Sant’Andrea, la foto de la costa rocosa que buscas, mejor con la primera luz. Y un aviso honesto que muchas guías siguen sin dar: en la famosa Grotta della Poesia de Roca Vecchia ya no está permitido bañarse — es zona arqueológica protegida, con entrada regulada (unos 3 € en temporada, de mediados de mayo a final de septiembre). Ve a verla, que lo merece, y date el baño en las calas de al lado.

La costa jónica, más suave, es la de las playas de postal: Punta Prosciutto y Pescoluse, a las que el márketing llama «las Maldivas del Salento». El apodo es vendedor, pero el agua, plana, tibia y transparente, casi lo justifica. Si vienes acostumbrado al Atlántico, esto te va a desconcertar. Y Gallipoli, con su casco antiguo en una isla unida a tierra por un puente, es la base clásica para esa mitad de costa.

V. Polignano a Mare y Monopoli: la costa de postal

Polignano a Mare es la foto que has visto mil veces: casas blancas al filo de un acantilado y una cala de cantos rodados, Lama Monachile, encajada entre paredes de roca bajo el viejo puente borbónico. Es precioso y lo sabe — en agosto la cala está tan llena que se pisa más toalla que piedra. Aquí nació Domenico Modugno, el de «Volare», y su estatua con los brazos abiertos frente al mar es el otro selfie obligado del pueblo. Mientras callejeas, levanta la vista: el poeta local Guido Lupori, que firma como Guido il Flâneur, lleva años dejando versos pintados en puertas, escaleras y rincones del casco. Consejo de amigo: ve a primera hora, date el baño, y quédate luego a comer en Monopoli, diez minutos al sur. Monopoli es Polignano sin la presión: un puerto pesquero de verdad, con barcas azules, murallas al agua y la mitad de gente.

VI. Bari merece más que una escala

Casi todo el mundo aterriza en Bari y sale pitando hacia los pueblos. Error. Bari Vecchia, el casco viejo, es uno de los sitios con más vida de toda la región: en la calle conocida como la «strada delle orecchiette», las señoras hacen pasta fresca a mano en la puerta de casa, como llevan haciéndolo toda la vida, y la venden ahí mismo. A cinco minutos está la basílica de San Nicola, meta de peregrinación donde reposan las reliquias de San Nicolás — sí, el de la Navidad. Entre medias, focaccia barese grasienta y gloriosa, un paseo marítimo enorme y cero postureo. Media jornada en Bari coloca el resto del viaje en su contexto: esto es una región viva, no un decorado.

VII. Los secretos que de verdad quedan

Prometíamos ser honestos con la palabra «secreto», así que aquí van los sitios que todavía lo son — al menos para el viajero español.

Gravina in Puglia. Un pueblo excavado sobre un barranco, con iglesias rupestres y un puente-acueducto del siglo XVIII de 90 metros de largo y 37 de alto. Te sonará aunque no lo sepas: es el puente desde el que salta Daniel Craig en la secuencia inicial de Sin tiempo para morir (2021) — en el montaje aparece «trasplantado» digitalmente a la vecina Matera. Casi nadie se baja aquí, y ese es exactamente el motivo para hacerlo.

Galatina. En el interior del Salento, la basílica de Santa Caterina d’Alessandria (levantada entre 1369 y 1391 por encargo de Raimondello Orsini del Balzo) esconde uno de los ciclos de frescos más impresionantes de Italia, comparado habitualmente con Asís. Fuera hay diez turistas; dentro, paredes enteras pintadas del suelo al techo. Sigue sin entenderse que no haya cola.

Grottaglie. El pueblo de la cerámica: un barrio entero de talleres excavados en la roca donde comprar directamente al artesano lo que en las tiendas de Alberobello cuesta el doble.

Ceglie Messapica. A veinte minutos de Ostuni y sin una sola tienda de recuerdos: aquí se viene a comer. Es, discretamente, una de las capitales gastronómicas de la región.

Trani. Al norte de Bari, con una catedral románica plantada literalmente sobre el mar y un puerto de tarde perfecta. La gran olvidada de los itinerarios.

El Gargano y las Tremiti. El espolón verde del norte: Vieste y Peschici colgados sobre calas de arena, un bosque de hayas antiquísimo en el interior (la Foresta Umbra) y, enfrente, las islas Tremiti para el día de barco. Es la Puglia que los italianos se guardan para sí.

VIII. Dónde dormir: masserias, trullos y la estrategia de las dos bases

En Puglia el alojamiento no es logística, es parte del viaje. La palabra clave es masseria: cortijos fortificados entre olivos, muchos del XVI al XVIII, reconvertidos en alojamientos que van del agriturismo familiar con desayuno de ricotta recién hecha al cinco estrellas con spa. El extremo famoso del espectro es Borgo Egnazia, en Savelletri di Fasano: construido de cero en 2010 a imagen de un pueblo apulés, con un restaurante que consiguió estrella Michelin en 2019 — y escenario, como decíamos, de la cumbre del G7 de junio de 2024. No hace falta gastarse eso: entre 100 y 200 euros la noche hay masserias y trulli restaurados que ya hacen el viaje inolvidable.

Si prefieres dormir en ciudad, dos nombres que suenan fuerte ahora mismo — todavía no los hemos reseñado a fondo, pero los datos están contrastados. En Lecce, Palazzo Zimara: un palacio de 1557 en pleno casco histórico, antigua casa del médico y filósofo Teofilo Zimara, hoy hotel boutique con restaurante propio (La Bocca). Y en Ostuni, Vista Ostuni, del grupo LarioHotels: un convento del siglo XIV que acabó siendo fábrica de tabaco hasta los años sesenta y que el arquitecto milanés Roberto Murgia ha devuelto a la vida como cinco estrellas de 28 habitaciones (19 de ellas suites), con tres piscinas y azotea sobre los tejados blancos. Cuando publiquemos las reseñas completas, las enlazaremos desde aquí.

IX. Cómo llegar y cómo moverte

Es más fácil de lo que parece: hay vuelo directo Madrid–Bari en unas dos horas y cuarenta y cinco minutos, operado por Ryanair varios días por semana según su propia página de rutas, y desde Barcelona salen directos a Bari y Brindisi buena parte del año. Las frecuencias bailan por temporada, así que compruébalas antes de cuadrar fechas. Si tu plan es sobre todo Salento, mira Brindisi: está a media hora de Lecce.

Una vez allí, alquila coche, y cuanto más pequeño mejor: las distancias son cortas, se aparca fuera de los cascos antiguos y muchas ciudades tienen ZTL (zonas de tráfico limitado con cámara y multa automática — respétalas, que llegan a casa meses después). Hay trenes regionales y alguna línea local con encanto lento, pero para playas, masserias y pueblos pequeños el coche no tiene sustituto.

X. Cuándo ir: el calendario honesto

La ventana perfecta son mayo–junio y septiembre–octubre: calor de manga corta, mar para bañarse (en septiembre el agua está mejor que en junio) y pueblos con vida pero sin agobios. Agosto es otra historia, y conviene decirlo claro: es el mes de vacaciones de los propios italianos, los precios se disparan y las playas buenas se llenan a las diez de la mañana. Se puede ir, pero reservando todo con meses y sabiendo a qué vas.

¿Y el invierno? Lecce o Bari en enero son ciudades de verdad, baratas y sin colas. Eso sí, buena parte de los alojamientos de costa y bastantes masserias de temporada cierran entre noviembre y marzo — compruébalo antes de ilusionarte con una en concreto.

XI. Qué comer para no fallar

Se come de miedo y, fuera de los sitios con vistas, por bastante menos dinero que en el norte de Italia. Apunta:

• Orecchiette alle cime di rapa. El plato bandera: pasta fresca con grelos, anchoa y ajo. En Bari, cómpralas donde las hacen a mano en la calle.
• Burrata. Aquí nació (la zona de Andria presume de ello) y no volverás a mirar igual a la del supermercado.
• Bombette al fornello. Los rollitos de cerdo y queso a la brasa de las carnicerías-asador del Valle d’Itria. Cisternino es su templo.
• Focaccia barese. Con tomate y aceituna, grasienta como debe ser. El desayuno-merienda oficial del viaje.
• Pasticciotto. El bollo relleno de crema de Lecce, mejor tibio a primera hora.
• Crudo di mare. En la costa: erizos, gambas y pescado crudo a precio honesto.
• Para beber: Primitivo di Manduria y Negroamaro entre los tintos; el blanco de Locorotondo, fresquísimo, para las comidas junto al mar.

XII. Itinerarios de 4, 7 y 10 días

Tres esquemas que funcionan, según los días que tengas:

13. Errores que vemos repetirse

• Creer que Matera está en Puglia. Está en Basilicata, la región vecina. Pero queda tan cerca de Gravina que sería absurdo no combinarla: medio día para el puente de Bond y la otra mitad para los sassi.
• Ir a la Grotta della Poesia «a bañarse». Ya no se puede: es sitio arqueológico con acceso regulado. Se visita, se admira, y el baño va en las calas vecinas.
• Una sola base para todo. Ya lo dijimos: dos bases mínimo, o vivirás en el coche.
• Ir en agosto «a ver qué encontramos». En Puglia, agosto sin reserva es dormir lejos y caro.
• Saltarse Bari y el norte. La escala que todos evitan y el Gargano que nadie hace son, precisamente, donde la región respira.
• Alquilar un coche grande. Entre callejones medievales y aparcamientos de pueblo, el pequeño siempre gana.

14. Preguntas frecuentes

¿Se dice Puglia o Apulia?

Las dos son correctas: Apulia es el nombre tradicional en español y Puglia el italiano, que es el que se ha impuesto en el lenguaje viajero. En esta guía usamos Puglia porque es como la vas a ver escrita en billetes, mapas y carteles.

¿Cuántos días necesito para ver Puglia?

Siete días es la medida buena: Valle d’Itria más Salento sin correr. Con cuatro puedes hacer una escapada excelente al Valle d’Itria y la costa de Polignano. Con diez, la región entera incluido el Gargano.

¿Es cara Puglia?

Para lo que ofrece, no: comer y dormir cuesta claramente menos que en Toscana, Amalfi o los lagos del norte. La excepción es agosto y la primera línea de playa del Salento, donde los precios suben con fuerza.

¿Mejor volar a Bari o a Brindisi?

Bari si tu viaje se centra en el Valle d’Itria, Polignano y el norte; Brindisi si vas sobre todo al Salento (está a unos 30 minutos de Lecce). El plan redondo: entrar por uno y salir por el otro.

¿Se puede visitar Puglia sin coche?

Se puede, pero a medias: Bari, Lecce, Polignano y Otranto tienen tren o bus razonable. Las masserias, los trulli rurales, las mejores playas y pueblos como Cisternino o Gravina, no. Si no conduces, plantea el viaje como «ciudades más alguna excursión organizada».

¿Las playas son de arena o de roca?

De todo, y esa es la gracia: la costa jónica del Salento (Punta Prosciutto, Pescoluse) es de arena fina y agua poco profunda; la adriática alterna calas de canto, acantilados y piscinas naturales. Polignano, por ejemplo, es de cantos rodados: lleva escarpines y nadie sufre.

Puglia ya no guarda tantos secretos como dicen los titulares — guarda algo mejor: la sensación, cada vez más rara en Italia, de llegar a un sitio que no actúa para ti. Ve en junio o en septiembre, duerme entre olivos, pide bombette sin mirar la carta y guárdanos el secreto de Galatina. — El equipo de Innley

Imagen de portada: Lama Monachile, Polignano a Mare. Foto: Marzano Enrico, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.